“唔……”叶巧啃着一根鸡腿，瞪大了眼睛，说道：“以前我习惯了吃西餐，觉得很好吃，但是现在看来，中餐比西餐更加美味呢！”
“那是当然啦。”白夜笑道：“华夏老祖宗，研究美食文化，几千年了，而欧美那些国家，发达起来才两百年，饮食文化底蕴，能一样吗？以前你应该是没有尝过真正高级的中餐。”
“也是。”叶巧点了点头，说道：“我在英国读书好多年了，习惯了吃那边的食物，就忽略了咱们国家的美食，肯定不比那边的差啊！”
“对啊。”白夜微微一笑，说道：“就比如咱们现在吃的这种**，白切油鸡，首先鸡要从小油鸡养起（当年虽然没有洋鸡、土鸡之分，可是讲究吃鸡，要用腿上有毛的油鸡才能肉嫩汤鲜），不但要用特别饲料，听说还要喂酒糟，喂草虫，鸡肉才能鲜美活嫩。鸡龄以十六个月到十八个月才算适龄，鸡的胸颈间有一块‘人’字骨，摸上去软而有弹性，就恰到好处了。‘人’字骨一硬，肉就发柴，只能吊汤而不适于做白切鸡啦。”
“六子当年就最喜欢谭家菜中的这道白切油鸡。在他看来，白切油鸡味道之鲜美，肉质之肥嫩，是他吃到过的所有鸡菜都无法比拟的。”
“还有这样的历史啊？”
叶巧和苏橙都好奇的听着白夜讲这些菜的历史典故。
白夜见她们俩都挺感兴趣的，就多说了一些。
谭家菜真正兴盛于民国时期，传人谭篆青，生于京城，宣统年间任邮传部员外郎，辛亥后任议员，后又在各部局任闲职，成了时代大潮边缘的闲人。闲人不闲，他与父亲一样，精于膏粱，每每与旧友诗酒酬唱，盛宴常开。渐渐，坐吃山空。到无法维持时，便悄悄承办家宴，以变相营业补贴家用。谭家菜从此声名远扬，文人、官僚纷纷以重金求谭家代为备宴。
据《四十年来之BJ》记：“耳食之徒，震于其代价之高贵，觉得能以谭家菜请客是一种光荣。弄到后来，简直不但无‘虚夕’，并且无‘虚昼’，订座往往要排到一个月以后，还不嫌太迟。”
这一阶段，有三家私房菜饮誉京城：军界的段家菜（段祺瑞），银行界的任家菜，财政界的王家菜。“但一碰到谭家菜，无不望风披靡，纷纷偃旗息鼓，让谭家菜自个儿独领风骚，传遍遐迩。”
说着谭家菜的历史，白夜也说了下桌子上摆放的菜肴：
“就比如这道菜，叫做罗汉大虾，亦称两色大虾，一虾两吃，双色双味。这道菜，难就难在两种烹调同时