变红，移离灶头闷片刻，然后打开屉子，待小龙虾表面的蒸汽水分散尽后，温着浸入腌料中。
切不可蒸过头，不仅肉质柴老，还入不了酒香。熟醉货毕竟不是生腌窖藏的鲊货，两日内就可食用，反而不宜久放。
姚欢将醉好的小龙虾吃了一个，嫩、甜，身子有弹性，母虾头里的黄浸渍了酒汁后，口感则比大闸蟹的蟹黄更为独特。
她分出一半的醉虾，捧到东水门青江坊请姨父姨母试吃。姨父蔡荧文还在啧啧喟叹养了半年的虾，和鱼鸟一般是有感情的，叫人如何下得了口，姨母沈馥之已白他一眼，麻利地剥开几个吃下。
“欢儿，你可真是被祖师爷赏饭吃，竟得了恁大的运气，捉到这般好物，又想到这腌醉的烹饪法式，”沈馥之道，
“京城人爱吃的洗手蟹，风味不过如此，有时候吞下肚后，喉头还痒痒的，不舒服。”沈馥之说的洗手蟹，乃从宫廷到民间，都很受欢迎的烹蟹法。
将活螃蟹直接剁碎了，用熬热的麻油淋上，拌入姜葱末、豉醋汁，生着吃。
水族，即使是淡水河鲜，生食的过程中，蛋白质也容易引起某些人过敏，喉头发痒就是一个表征。
熟醉的食物，则多无此虞。沈馥之又道，时人爱吃辣、吃酸，也可以往腌渍料里放茱萸粉、芥子油、渍杏子。
姚欢得了沈馥之的提点，回竹林街的路上，寻到蜜饯铺子买了酸青梅，扔到腌缸中。
今日正好给曾纬尝尝。曾府有魏夫人这样的资深美食家做女主人，平日里从洗手蟹到醉虾，只要到了季节，也没少吃，曾纬虽觉得这鳌虾丑陋不堪，形同虫蚁，但闻那醉料一股浓香，见姚欢剥出来的虾肉，实则与寻常水族无甚异样，便也笑着吞了。
“像醉蟹钳子，又比蟹肉更有嚼劲，你调味也调得甚好。说来也奇怪，这虾在你养之前，我怎地以前从未见过。”姚欢莞尔，重复着那套说辞：“开封城何等商贾云集、水路通达的大码头，或许，哪个商队不知从何处带进来，落在城中水渠里。”又道：“也是运气，去岁重阳发水那日，邵先生划船来救街坊，也救了这些虾。否则，我如今哪来虾苗养去城外的水塘里，更无可能琢磨着养虾贩虾的买卖。”
“邵先生”三个字原本已够教人心烦的了，这后头一句，更令曾纬面色一沉。
什么意思？捣鼓胡豆、当垆卖饮子不够，还要学做牧鸡饲猪的营生？曾纬努力定了定神思，想着今日，索性将话对她说得清楚些。
他于是掏出帕